A 2020-as év Bordeaux-ban “valóban kivételes, rendkívül egyedi és rendkívül látványos évjárat” – véli Colin Hay, aki az alábbi terjedelmes jelentésében az évjárat legfinomabb részleteit is feltárja.

Lehet, hogy minőségében nem a legjobb évjárat, amit en primeur-ként volt szerencsém megtapasztalni, de számomra ez a legizgalmasabb, amelyet valaha kóstoltam – és méghozzá nem is akármilyen mértékben. Ez két tényezőnek köszönhető. Az első ezeknek a boroknak a sajátos, egyedi és egyedülálló jellege. Legtöbb esetben frissek, energikusak, elegánsak és kifinomultak, és alaposan meghatározzák és kifejezik az egyedi terroirt. A második pedig az a gondolat, hogy ilyen borok születhettek ma a tapasztalt szélsőséges éghajlati destabilizáció és túlzás közepette.

Valójában itt egy lenyűgöző paradoxonról van szó. Bizonyos értelemben ezek a borok mélységesen klasszikusak. Szinte tökéletesen megtestesítik azt az idealizált elképzelésünket, amit Bordeaux-nak nyújtania kellene; Michael Broadbent imádta volna őket. Ugyanakkor azonban nem is készülhettek volna más évtizedben, sőt, más évjáratban sem. És lehet, hogy egyszeri alkalomnak bizonyulnak, bár nagyon remélem, hogy nem.

 

Várakozások

A Bordeaux 2020-ról szóló bevezető írásomat a következő gondolattal fejeztem be, még mielőtt megkóstoltam volna akárcsak egy bort is:

Az az állítás, hogy a 2020-as évjárat “potenciálisan kiemelkedő”, teljesen ésszerűnek tűnik számomra. De döntő fontosságú, hogy 2019-hez és mindenekelőtt 2018-hoz hasonlóan ez is heterogénnek bizonyul. Tekintettel arra, amit az éghajlati viszonyokról tudunk, a legjobb borok valószínűleg olyan termőhelyekről származnak majd, amelyek egyszerre rendelkeznek kiváló vízelvezetéssel és a vízhiány elviselésére való képességgel… A vezető appellációkban mindenütt vannak ilyen terroirok, de Pomerol (mindenekelőtt a megszentelt fennsíkja), St. Emilion fennsíkja és az appelláció Pomerollal határos részei, Pauillac jobb terroirjai és St. Julien folyó menti szőlőskertek sávja tűnik a legjobbnak arra, hogy kiváló borok szülessenek. Majd meglátjuk.

Miután jóval több mint 500 bort megkóstoltam, először Párizsban, majd gyakran Zoomon keresztül a küldött mintákból, és végül magukban a château-kban, beleértve a St Emilioni premier grand cru classé (A és B) borokat és a Pomeroli fennsík tételeit, ezek a gondolatok nagyjából igaznak tűnnek.

 

 

És a valóság

Most azonban három apró, de jelentős fenntartással élnék. Az első St. Estèphe-hez kapcsolódik. Azért nem szerepelt a kezdeti gondolataimban, mert nem voltam teljesen biztos abban, hogy mire számíthatok. De most már világos számomra, hogy ez az évjárat egyik nagy fénypontja a bal parton. Úgy tűnik, nagyon jól megbirkózott a szélsőséges körülményekkel és a szélesebb körű dérèglement climatique (ahogy a bordeaux-i borászok mostanában szívesebben írják át a globális éghajlatváltozás szőlőültetvényeikre gyakorolt hatását), amelyet tükröz. Mindezek ellenére az évjárat fontos sajátosságát jelentő, az általánosabb tendenciával ellentétes, némileg alacsonyabb alkoholszintek valóban hozzájárultak ahhoz, hogy a St. Estèphe 2020-ban briliánsan teljesítsen.

Margaux is jobban teljesített, mint ahogy azt talán vártam. Ez részben a borkészítésben bekövetkezett jelentős stilisztikai változásnak köszönhető (ami az egész régióban jellemző, de az appellációban néhány éve különösen jelen van), amit ennek az egyedülálló évjáratnak a sajátos jellemzői (nevezetesen a fényesség és a virágosság) is megerősítettek.

Végül, Pomerol végül is heterogénebb, mint ahogyan azt elképzeltem volna – a fennsík szőlőültetvényei valóban ragyogó borok nagy változatosságát produkálják; de a minőség meredeken csökken, ahogyan ereszkedünk lefelé a kevésbé jobb terroirokra.

 

 

Szélsőségek

Kicsit hasonlóan 2018-hoz, az évjárat jellemzői, sőt, sikere is egy furcsa – sőt csodálatos – természetes egyensúlyi aktusnak tulajdonítható, amelyben az év első felének túlzásait szinte tökéletesen ellensúlyozták a második felének túlzásai. Gyakorlatilag bármely más évjáratban és bármely értékes évtizedben az év bármelyik fele elég lett volna ahhoz, hogy a nagy borok készítésének minden esélyét tönkretegye. Ahogy Pierre-Olivier Clouet a Cheval Blanc-nál rámutatott, bár senki sem akarja különösebben felhívni a figyelmet erre a tényre, az évjárat második felének éghajlati viszonyai jobban hasonlítanak 2003-ra, mint bármelyik korábbi évjáratéra. A borok szerencsére nem.

Sőt, három éven belül másodszor, és vitathatatlanul még nagyobb mértékben, mint 2018-ban, az éghajlati túlzás valahogy megidézte a borászati egyensúlyt. Ezek a körülmények szélsőségesek voltak. A lisztharmat az év első felében sok esetben rosszabb volt, mint 2018-ban, még olyan szőlőültetvényeken is, mint Palmer és Pontet Canet, amelyeket két évjárattal korábban már megtizedelt a lisztharmat.

De a legfőbb éberség, a szélsőséges reakciókészség és a megelőzésre való hajlam, valamint a szőlőmunkások (akik gyakran éjjel és hétvégén is dolgoztak) puszta odaadással végzett kemény munkája jelentősen csökkentette a károkat. Az össztermés tehát csökken, de csak mintegy 10 százalékkal a tízéves átlaghoz képest (még akkor is, ha a 2020-as évjárat a harmadik legalacsonyabb hozamú évjárat az évtizedben 2013 és 2017 után). A csökkenés nagy része azonban kevésbé a lisztharmat okozta károknak, mint inkább a szőlő kis méretének és koncentrációjának tudható be.

 

Cikkünket folytatjuk.

Az írás a Drinks Business oldalain jelent meg.