Sokan állítják azt, hogy a 2020-as év merlot évjárat lesz Bordeaux-ban, és mint ilyen, egy olyan évjárat, amely a jobb parti boroknak kedvez. Colin Hay azoban ezt nem így látja. Bordeaux-i en primeur kóstoló első benyomások – II. rész.

A cikk első része itt olvasható.

Úgy gondolom, hogy az előfeltevés és a következtetés is problémás. Sőt, ennél is bonyolultabb a helyzet. Az előfeltevés (hogy ez egy merlot évjárat), bár hiteles, véleményem szerint durva leegyszerűsítés; a tipikusan levont következtetés (hogy ez egy jobb parti évjárat) pedig egyszerűen hamis. A merlot (a Médoc-ban és a Graves-ben éppúgy, mint a jobb parton) a legjobb esetben is kiváló, és a szokásosnál nagyobb szerkezeti szerepet játszik a borokban; de mint mindig, most is a cabernet és a merlot (és gyakran a petit verdot) kölcsönhatásában születik meg a nagyság. Számos châteaux-ban külön-külön kóstolhattam a fajtákat; nagyon kézenfekvő dolog, de egyetlen esetben sem hihető, hogy egy 100%-ban egyfajtán alapuló bor jobb lett volna, mint a végső összeállítás.

Itt nincsenek könnyű általánosítások, már csak azért sem, mert ezek a kölcsönhatások ebben az évjáratban különösen terroir-specifikusnak tűnnek számomra. A Petrus nem azért nagyszerű bor 2020-ban, mert 2020 egy merlot évjárat, és 100%-ban merlot, ahogy a Lafleur sem azért kevésbé jó bor 2020-ban, mert majdnem 50%-ban bouchet (az autentikus és őshonos cabernet franc az appellációban). Mindkettő azért nagyszerű (és valóban nagyon nagyszerűek), mert az adott termőhelynek és a termőhelynek ebben az évjáratban a magasan képzett szőlőtermesztésnek köszönhetően képes arra, hogy a termőhelyen ültetett növényekből nagyságot hozzon létre. És ami a Pomerol fennsíkjára vonatkozik, az a 2020-as év minden egyes nagy bordeaux-i borvidékére érvényes.

 

 

Sokan felvetették, hogy ez egy potenciálisan nagyszerű évjárat. Én tovább mennék. A legjobb esetben ez egy igazán egyedülálló és egyben kivételes évjárat. Érvelni lehet amellett, hogy a rendkívül jellegzetes és egyedi évjáratok (szerintem 2015-tel kezdődően) egy (mini) évtizedét éljük. Ez teljesen hihetőnek tűnik számomra, és amennyiben igaz, tudjuk, mi a felelős érte – a globális éghajlatváltozás. De még az évjáratok közötti növekvő differenciálódás összefüggésében is kiemelkedik számomra a 2020-as évjárat. A bortermelés kétségtelenül jobb (még 2015 óta is). Az éghajlati viszonyok is jobbak voltak, és az is, amit maguk az egyes házak igyekeznek (és képesek) elérni. Ezek a tényezők együttesen elég sok mindent megmagyaráznak.

Világossá teszik azt is, hogy a 2020-as évjáratot rendkívül nehéz és nem is igazán hasznos összehasonlítani más évjáratokkal. Azt hiszem, azt sugallhatnánk, hogy rendelkezik más évjáratok jellemzőivel: 2016 frissességével, 2017 fényes ropogós és felemelő jellegével, 2018 puszta anyagával, sűrűségével és koncentrációjával, 2019 eleganciájával. Ez azonban közel sem közelíti meg e borok lényegének megragadását, és jelentős igazságtalanság lenne, ha a korábbi évjáratok korábban felismert elemeinek felsorolására redukálnánk őket.

Számomra ezek a borok leginkább a világossággal, a tisztasággal, a precizitással, a részletességgel, a rétegzett komplexitással és a szájban a kanyargó vagy áttetsző minőséggel rendelkeznek, amelyet a kivételesen finom szemcséjű és a terroirra jellemző tanninok, valamint a gyümölcsök frissessége hangsúlyoz. Mindezt erősíti a borkészítés koncentrált precizitása. Nagyon könnyű lett volna a 2003-as évjáratot 2020-ban újra elkészíteni; de végül is nehéz elképzelni két olyan évjáratot az elmúlt két évtizedből, amelyben kevesebb közös van.

 

 

Sok minden segített ebben. Ezek között vannak többek között: a borkészítéshez és/vagy az élévage-hoz nagyobb arányban használtak amforákat; kevesebb tölgyet használtak; az élévage-hoz több foudre-t és más nagyobb formátumú tölgyfaedényt használtak; kíméletesebb és óvatosabb extrakció (egyre inkább passzív infúzió, átpumpálás nélkül); hideg áztatás; nagyobb óvatosság a magasabb alkoholtartalmú borok esetében, amelyek kiszakítják a nyers fa tanninjait a hordóból; nagyobb vágy a terroir sajátosságainak tiszteletben tartására és kifejezésére; és őszintén szólva, sokkal nagyobb figyelem a talaj egészségére és a szőlőültetvény biológiai sokféleségére, akár a bio- és biodinamikus borkészítésre való áttéréssel, akár anélkül.

A tisztaság és a kevesebb tölgy mellett kevesebb az álcázás is. Minden hiba, minden rusztikusság, mindenekelőtt minden érdektelenség kegyetlenül lelepleződik. 2020 egy olyan évjárat, amelyben nincs hová bújni.

 

Az írás a Drinks Business oldalain jelent meg.